Jump to content
  • Login

    You are currently not logged in to the forum.

    To comment, upload files, subscribe to answers - you need to login.

Фокс

Замена пружины и амортизатора, и прокачка амортизатора передней стойки.

Recommended Posts

Автор материала Фокс.

 

Что случилось, то случилось. Ехал-ехал по грунтовой дороге, и вдруг "Блям-ммм-с" :eek: и лёгкий увод в сторону. Остановился, глянул... :rolleyes: хм, и поехал дальше, но осторожно.

 

171824121.jpg

 

А теперь покажу на пальцах как снять стойку и поставить новую пружину. Для этого сначала соблюдаем меры безопасности. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры (они же "башмаки") под задние колеса.

Вам потребуются: ключи на "13", на "17", на "18", на "21", ключ-шестигранник на "6", ключ для болтов колес, приспособление для сжатия пружины. Не забываем надеть перчатки, потом спасибо скажете мне. :D

Открываем капот. Удерживая одним ключом шток амортизатора от проворачивания, вторым ключом откручиваем гайку верхнего крепления стойки амортизатора.

 

171824136.jpg

 

... и снимите упорную шайбу.

 

171824138.jpg

 

Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры, и снимаем колесо, предварительно ослабив болты колес стоящие на земле.

Отверните гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке амортизатора, и выворачиваем верхний болт крепления поворотного кулака. А вот нижний болт... (читаем ниже)

 

171824133.jpg

 

Предварительно вывернув верхний болт крепления верхнего направляющего пальца тормозного механизма, удерживая направляющий палец от проворачивания. Немного отводим суппорт вперед и извлекаем нижний болт крепления поворотного кулака к стойке.

 

171824141.jpg

 

... снимаем стойку в сборе. Ну а теперь перекур с осмотром амортизатора, и делаем вывод оставить или менять амортизатор в зависимости от состояния и пробега.

 

171834217.jpg

 

Ну а теперь настало время собрать переднюю стойку. Но для этого сначала устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины. И равномерно сжимаем пружину так, чтобы можно было легко надеть на шток опорную чашку.

P.S. Амортизатор в моем случае подлежал замены, ведь проехал с ним более 120 000 км. Но он оставался вполне работоспособным, а вот с другой стороны автомобиля амортизатор не подавал никаких признаков жизни, что в итоге пришлось заменить комплектом.

 

171824069.jpg

 

Вот теперь про самое главное. В книжках по ремонту Логан и Сандеро, ничего не говорится про прокачку амортизаторов при ее замене, только снятие и установка.

Перед установкой амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в горизонтальном положении в амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатора мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.

 

171824080.jpg

 

А. Установите стойку штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);

 

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

 

В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;

 

Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;

 

Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокачанных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

 

Надеваем буфер сжатия с защитным чехлом и устанавливаем пружину, обращая внимания на то, чтобы конец нижнего витка упирался в специальный выступ нижней чашки пружины.

 

171824087.jpg

 

Устанавливаем верхнюю чашку пружины...

 

171824102.jpg

 

...опорный подшипник...

 

171824104.jpg

 

...верхнюю опору и затягиваем гайку штока амортизатора моментом 62 Н-м (6,2 кгс-м). И снимаем приспособление для сжатия пружин.

 

171824106.jpg

 

171824109.jpg

 

Установите детали в порядке, обратном снятию.

Гайку верхнего крепления стойки затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 44 Н-м (4,4 кгс-м).

 

171824144.jpg

 

Благодарю за внимание. :yes:

  • Like 23

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фокс,на каком пробеге,приблизительно,это блямс случилось?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ra3gon, это было весной, пробег где-то чуть более 120 000 км. И заметьте это Логан, но подвеска на Сандеро один к одному.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите пжл, аморы какой фирмы использовали и можно ли затянуть гайки на глазок?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Адамыч, оригинал Cofap. А гайки затягиваются до упора, иначе будет стучать на кочках. Динамометрический ключ не нужен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
А гайки затягиваются до упора
До какого упора? :eek:

Сколько этот твой упор тянет в Метровых Ньютонах? А мой ещё не упор таков, что обычным воротком, уж звиняйте, но рожковыми ключами затягивать гайки не приучен, затягиваю 25Кг/М привода ВАЗ 2108, а так же полметровым воротком ступицу BMW (420N/M), уж про то, что я "до упора" могу сотворить со штоком амортика скромно умолчу...

"Корешь, ты фигню порешь" (с) :yes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вскрытие показало что оба амора убиты. Да еще верхний конец пружины одной стойки выскочил из чашки. Я перетянул верхнюю гайку одной стойки в результате верхний конец пружины вылез из чашки.Пришлось переделывать. Аморы поставил монро ж7203 цена в Крыму 100 баксов пара, оригинал в два раза дороже. Главное чтобы упор не упал при затяжке, ха-ха!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет форумчане. Вчера поднял задок авто и у меня выпал кусок пружины (полвитка). У меня вопрос обе пружины менять или достаточно будет одной. Пробег 102 тыс км.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Привет форумчане. Вчера поднял задок авто и у меня выпал кусок пружины (полвитка). У меня вопрос обе пружины менять или достаточно будет одной. Пробег 102 тыс км.

Парой конечно, велика вероятность что скоро и вторая подойдет, да и старая просевшая уже

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
У меня вопрос обе пружины менять или достаточно будет одной. Пробег 102 тыс км.
Парой, так как длина новой пружины будет другой,а бывает и меньше, смотря какие возьмете. Я на разборках видел родные пружины, одинаковые по количеству витков, но с разными длинами, и соответственно с разными цветовыми маркировками.
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Привет форумчане. Вчера поднял задок авто и у меня выпал кусок пружины (полвитка). У меня вопрос обе пружины менять или достаточно будет одной. Пробег 102 тыс км.

 

При таком пробеге менять нужно парой.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фокс к Вам вопрос: после замен стоек развал - схождение делали?

Share this post


Link to post
Share on other sites

belyi, нет, а зачем, это ведь не рулевые тяги и наконечники.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
после замен стоек развал - схождение делали?
Перед снятием амортизаторов, если снимать предполагается без снятия кулаков с автомобиля, настоятельно рекомендую, при поездке обратить внимание на положение руля на данном участке. После ремонта вернитесь на тот же участок и проверьте положение руля. Если оно не изменилось, то это косвенный показатель того, что всё в порядке. Если руль изменил своё положение, то вам прямая дорога регулировать сход.:yes:
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

а кто нибудь подскажет про подшипники, в каком состоянии они должны быть, есть ли люфт между его чашками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
есть ли люфт между его чашками.
Если есть люфт в колесе то подшипник, однозначно, под замену:yes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не радостный повод сегодня свёл меня с КБ "Плаза", но об этом в другой теме, а я хочу затронуть вопрос амортизаторов.

Пробег моего автомобиля без мелочи 70т.км. Если кто думает, что амортизаторы на автомобиле как тумбочка под телевизором (вечные) то вы глубоко заблуждаетесь. Простым доказательством того является ваш телевизор. Сколько ему лет? Нет, не тому, который на даче, а тому который вы смотрите сейчас. Кстати, а по какой причине ваш предыдущий телевизор переехал на дачу?:confused:

Так вот про амортизаторы...

Задумался я о замене... Сток меня не устроил своими характеристиками ещё когда мой автомобиль был свежее на 65т.км. Собственно по этому я общался с КБ завода "Плаза" про изменение характеристик. Случилось чудо! Меня услышали! Сегодня я потестил амортизаторы стоковой концепции. Должен напомнить, что ни что в мире не ездит так быстро как Формула-1 и чужая машина.:confused: В целом остался доволен хотя промчался по дороге из бетонных плит без сброса газа и не взирая на явную не хватку части дороги. :D

Что больше всего понравилось, особенно в нынешнем моём финансовом положении так это цена вопроса.

Пы.Сы. У меня нет доли с продаж данного продукта и я не занимался его рекламой, а лишь пытался донести до клубней варианты бюджетной замены оригинальных амортизаторов

  • Like 8

Share this post


Link to post
Share on other sites

Алекс@ндр, ты не первый кто узнал про эти амортизаторы. Впервые о них заговорили лет 8 назад, ну и где эти амортизаторы. Как говорится а воз ныне и там. Не мы виноваты в этом деле, а их торговая политика, а конкретно в лице ведущего менеджера, который и не желает работать на полную катушку, проще говоря там на предприятии, берегут старого и ценного работника. Но это везде так на любом предприятии в том числе и на моем, где я ранее работал. Что и в последствии я был сокращен, а моих тупых и старых начальников оставили.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Впервые о них заговорили лет 8 назад' date=' ну и где эти амортизаторы.[/quote']Я не узнал, а так сказать, напрямую участвовал в их создании. Купить их можно в магазине при заводе на ул. Всеволода Вишневского. Абсолютно уверен, что нынешние амортизаторы совсем не те, что стояли на возу 8-мь лет назад. Потому как в те времена там не было Гриши. Сейчас это полноценный однотрубник с привареной площадкой, а тогда был типа катридж вставленный в корпус :yes:

 

post-1713-1518038595,1378_thumb.jpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Алекс@ндр, а что не устраивает в стоковых амортизаторах? И чем, на ваш взгляд, аналог лучше?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Алекс@ндр, а что не устраивает в стоковых амортизаторах? И чем, на ваш взгляд, аналог лучше?
Мы где-то уже обсуждали этот момент:

С выходом Логана Фаза2 были изменены характеристики амортизаторов, т.е. сжатие увеличено на 60%, а отбой на 40%. На самом деле, для наших дорог, всё надо было делать с точностью до наоборот.

Поясню почему:

Предположим на ровной дороге яма, куда попадает колесо. В динамике процесса оно будет опускаться низ до дна, (если достанет :) ) а на выходе попадает в дальнюю кромку. Если увеличить отбой без увеличения сжатия, то при определённых обстоятельствах колесо не успеет раскрыться, как бы делая яму мельче и на выходе из ямы, при мягком сжатии удар будет не таким сильным. Думаю, что все ездили по инновационным предупредительным полоскам перед пешеходными переходами. И как вам на них при разрешённой скорости в 40 км/ч? А на полицейских при той же скорости? Вот это мне и не нравится в наших амортизаторах. Мало того, эти лентяи заложили конструкцию способ замены работы подвески резиной, а такую наглость не многие производители могут себе позволить. В итоге, при поездке в Карелию через Приозерск на допустимой 215-й резине в повороте зад автомобиля запрыгивал в перёд морды, из-за того, что я убрал составляющую подвески путём установки низкопрофильной резины :scratch:

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
сжатие увеличено на 60%' date=' а отбой на 40%[/quote']

объясни плз. подоходчивей, что это означает и в чём вырважается?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Саша, а тут еще одно но есть. Пружины на логанообразных разные по жесткости, и количеству витков. Не знаю как будут работать с такими пружинами сторонные амортизаторы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
объясни плз. подоходчивей, что это означает и в чём вырважается?
Начну с терминов:

Ход сжатия - это когда амортизатор сжимается, т.е. шток уходит в корпус.

Отбой - это когда амортизатор разжимается, т.е. шток вылезает из корпуса. Например: поддомкрачиваешь колесо или колесо проваливается в яму.

Не влезая в расчётные дебри:

На Логан Фаза1 стояли амортизаторы, у них были какие-то характеристики, Предположим что сжатие было 10 единиц, а отбой 30 единиц. При проектировании Логана Фаза2 как и Сандеро, конструкторы решили внести инновацию и усилие хода сжатия увеличили на 60%, а усилие отбоя на 40%, таким образом получились характеристики 16 сжатие и 42 отбой. Хотя нормальным считается соотношений 1/5 (1 - сжатие, 5 - отбой)

 

Пы.Сы.Название единиц умышленно не даю, чтобы не провоцировать умные речи.

 

 

Пружины на логанообразных разные по жесткости' date=' и количеству витков.[/quote']Согласен, но по теории подвесок:

Чем жёстче пружина - тем мягче сжатие амортизатора. А что они натворили? :confused:

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

На логане 08 года подвеска была намного мягче и не раскачивалась на неровной дороге, не знаю как объяснить, ну как на дорогой машине, на сандеро 12 года всё наоборот, пассажиры сзади часто жалуются.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now



×
×
  • Create New...